La scomoda storia coloniale del Kenya

Il Kenya è uno dei Paesi più famosi per i safari di caccia, con una lunga storia in questo campo. Questa ricca eredità ha portato a un’infrastruttura ben sviluppata, che offre strade eccellenti, splendidi lodge e un’ampia gamma di parchi e riserve mozzafiato. Ma dietro ai sundowner perfettamente progettati si nasconde una storia meno bella, poiché l’esistenza dell’industria dei safari è profondamente intrecciata con l’inquieta storia coloniale del Kenya.

I primi stranieri che hanno cercato di sfruttare la terra del Kenya sono stati gli abitanti dei Paesi arabi. Già nel VII secolo, crearono posti di commercio lungo la costa e li mantennero fino all’arrivo dei portoghesi, che presero il controllo nel XVI secolo. Il loro dominio durò due secoli, dopodiché gli arabi, in particolare gli arabi yemeniti, ripresero il controllo. Ancora oggi, le influenze arabe e portoghesi sono visibili lungo la costa del Kenya, con rovine ed edifici storici in luoghi come Malindi e Mombasa. Tra il XVII e il XVIII secolo, la comunità Maasai espanse il proprio territorio nella Great Rift Valley e nella maggior parte delle terre adiacenti (quelle che oggi chiamiamo Kenya e Tanzania), ma non riuscì mai a controllare l’intera regione, poiché la sua espansione dovette affrontare la resistenza di altri gruppi. Anche gli interventi e i trattati coloniali ridussero le loro proprietà terriere.

Il controllo britannico

Poi, nel 1888, la Compagnia Imperiale Britannica dell’Africa Orientale impose delle rivendicazioni sul territorio e dal 1920 il Kenya passò sotto il dominio coloniale britannico, che durò per 43 anni. Nel 1896, gli inglesi iniziarono a costruire la ferrovia Kenya-Uganda, che collegava Mombasa a Kisumu (allora Port Florence), per accedere alle risorse e assicurarsi il controllo della regione. La ferrovia passava attraverso l’area che oggi è il Parco Nazionale dello Tsavo e fu costruita utilizzando lavoratori forzati. Molti di loro non sopravvissero a causa della stanchezza o, per alcuni, a causa dei leoni divoratori di uomini che allora si aggiravano nelle vaste pianure dello Tsavo.

La quasi inesistente Nairobi divenne un deposito per le merci che si spostavano da Mombasa a Kisumu e all’Uganda e viceversa. Di conseguenza, Nairobi crebbe rapidamente, attirando avventurieri e investitori britannici ed europei benestanti, e la caccia alla selvaggina divenne uno dei motivi principali per cui coloni bianchi e turisti venivano in città.

Ma uno stile di vita coloniale eccessivo costa e anche questi coloni bianchi iniziarono ad avere bisogno di manovalanza a basso costo. La soluzione? Cambiare le regole! Nuove leggi privarono i kenioti dei loro diritti e li costrinsero a lavorare nelle fattorie dei coloni e nello sviluppo delle strade.

Come ricompensa per gli askari (soldati africani) che avevano aiutato il governo britannico in Kenya, il governo coloniale stabilì un insediamento informale alla periferia di Nairobi, che in seguito divenne la baraccopoli di Kibera. Alla fine, l’orgoglioso popolo keniota si oppose all’oppressione e ciò portò alla rivolta dei Mau Mau (1952-1960), pochi anni prima che il Kenya ottenesse l’indipendenza nel 1963.

Fuori dall’Africa e verso il safari

Nel frattempo, il libro Out of Africa (La mia Africa) della scrittrice danese Karen Blixen ispirò molti europei a esplorare la natura selvaggia del Kenya. Nacque così il concetto di fare un safari per osservare e vivere la natura selvaggia (senza sparare alla selvaggina). Il libro fu pubblicato nel 1937, in un momento in cui l’élite europea aveva già scoperto il Kenya come paradiso tropicale, e invogliò molti altri a intraprendere il viaggio. La storia coloniale del Kenya e il conseguente trattamento dei nativi keniani non erano un tema che turbava molti occidentali.

Quando a metà degli anni Ottanta fu girato l’adattamento cinematografico del libro, vennero mostrati gli splendidi paesaggi del Kenya, tra cui il Museo Karen Blixen di Nairobi (la sua ex casa e piantagione di caffè), la Riserva Nazionale Maasai Mara e il Parco Nazionale del Lago Nakuru. Questo, unito allo sfarzoso stile di vita coloniale mostrato nel film, ha dato un nuovo impulso al concetto di safari, rendendolo popolare fino a oggi.

Luoghi come il Karen Blixen Camp nel Masai Mara, il Finch Hattons Luxury Tented Camp (Finch Hatton era l’amante di Karen) nello Tsavo West, il Karen Gables e il Giraffe Manor a Nairobi fanno ancora appello al vecchio stile di vita coloniale, attirando molti turisti anno dopo anno. Anche molte riserve naturali del Paese hanno origine da questa storia (la Ol’ Pejeta Conservancy, lo Sheldrick Wildlife Trust e la Solio Game Reserve, per citarne alcune), quando i coloni bianchi si appassionarono alla conservazione delle straordinarie risorse naturali del Kenya.
Gli hotel più lussuosi si trovano addirittura nel sobborgo di Karen, uno dei quartieri più ricchi di Nairobi con molti espatriati e vecchie famiglie coloniali, che si dice prenda il nome da Karen Blixen e che ha sicuramente un’atmosfera coloniale (alcuni dicono addirittura che Karen Blixen fosse la Karen originale – un nome usato al giorno d’oggi per le donne che abusano del loro privilegio bianco).

Tempi che cambiano

I tempi però stanno cambiando e oggi, lentamente, la storia coloniale del Kenya comincia a dare fastidio ad alcune persone. Ha portato alla restituzione delle terre ai kenioti e a un’industria dei safari che si sta lentamente trasformando in qualcosa di più autentico e locale. Un numero crescente di viaggiatori non vuole più identificarsi con lo stile di vita del colonialista bianco – sorseggiando gin-tonic su una terrazza privata mentre qualcun altro gli lucida le scarpe – e preferisce esplorare la cultura keniota originale e stabilire un contatto con i kenioti stessi. Fortunatamente, molti lodge ed escursioni, al giorno d’oggi, evidenziano proprio questo aspetto: vantano elementi culturali kenioti nell’arredamento, nel design e nelle attività e sono talvolta di proprietà o gestiti da comunità tribali.

Ti interessa scoprirne alcuni da aggiungere al tuo itinerario? Consulta:

• Loita Hills Basecamp (tra Nairobi e il Masai Mara, gestito da Maasai in uno stile semplice con attività meravigliose)
• Il Nai Nami City Tour (tour realizzato da ex ragazzi di strada delle baraccopoli di Kibera) a Nairobi
• II Ngwesi Eco Lodge a Laikipia (mette in evidenza la cultura Maasai e sostiene gli sforzi di conservazione locali)
• Bomas of Kenya a Nairobi (con oltre 20 case tradizionali che ritraggono i diversi gruppi etici del Kenya)
• Visita alla tribù Digo
• Visita a un villaggio Maasai
• Incontro con la tribù Samburu